Kodak z1012 is — что такое дешево и сердито?

Выбирая фотоаппарат я ставил перед собой совершенно конкретную задачу: чтобы дешево и сердито.

Что повлияло на выбор?

• Цена — разумеется, это ведь был первейший критерий.

• Приличный 12-кратный объектив от известной все же марки Schneider-KREUZNACH (почти такой же легендарной, как Leica).

• Умение снимать HD видео со стереозвуком — давно хотел поснимать и помонтировать видео.

• Оптический стабилизатор изображения.

Это все. Откровенно говоря, я убежден, что при выборе «домашней» камеры следует ориентироваться только на эти соображения.

Кто в конкурентах? Изначально планировал приобрести Panasonic Lumix такого же класса с шикарной лейковской оптикой. Но! Он наполовину дороже, а вот видео в HD качестве снимать не умеет. Другие однокласники, кстати, также стоят солидно дороже. Перейдем же к собственно тесту.

САМОЕ важное

Для нетерпеливого читателя, перечислю все САМЫЕ ВАЖНЫЕ преимущества и недостатки, которые удалось раскопать за неделю интенсивного использования в туристически-отпускном режиме.

Преимущества:

• Действительно приличное видео.

• Шикарный диапазон фокусных расстояний;

• Просто великолепная работа стабилизатора изображения.

• Довольно корректно работают автоматические режимы.

• Отличный ч/б режим (немного контрастноватый) и сепия (более мягкая).

• Лаконичное и удобное меню.

• Емкий литиевый аккумулятор.

• Вспышка заряжается очень быстро, практически незаметно.

• Довольно быстро фокусируется.

• Удобно лежит в руке и имеет хороший конструктив.

• Быстро включается, наводится и зуммирует.

Недостатки

• Неидеальная эргономика.

• Довольно долго сохраняются файлы.

• Глючный и не очень быстрый процессор.

• Шумная матрица

• Недостаточно резкая оптика с не очень хорошим просветлением. 

Обычно я подхожу к созданию обзоров крайне серьезно — подробно рассматриваю все характеристики и функции, выставляю оценки по каждой категории и вывожу общую оценку дивайсу. Однако, после недельного отдыха в Турции мне стало совершенно ясно, чего стоит эта малышка — это самый компромиссный компромисс.

Крутой дивайс за малые деньги. Иллюзия шикарной камеры для не очень требовательного фотографа. Возможность круто выглядеть задешево. Длинный зум для аматора. Крутой объектив, надетый на мыльницу. Плохо ли это?

Думаю, что это отличная покупка для человека, который ответственно относится к своим деньгам и не претендует на лавры великого фотографа. Если читатель готов пойти на этот компромисс — расскажу, на что обратить внимание.

Кстати - довольно приличный режим сепии. Кроме того, в этом режиме немножко снижен контраст, это нужно учитывать - неплохо для портретов.

Первое впечатление

Наш подсудимый оснащен без преувеличения богато.  Но не смотря на богатство режимов, которые смело можно отнести к сфере профессионального использования, это все же изначально любительская камера, поэтому некоторые особенности, например маленькую матрицу, к категорическим недостаткам я относить не стану.

Первым впечатлением от камеры была некоторая растерянность: она предлагает намного больше функций, чем мне реально нужно (при том, что я могу себя отнести к довольно опытным фотографам). При этом совершенно непонятно, насколько они хорошо реализованы и какую лучше использовать в той или другой ситуации. Из этого положения большинство людей выходят просто: устанавливают полностью автоматический режим и горя не знают. Здесь есть такой режим, он называется Smart , то есть умный. Но насколько?

Наблюдение показало, что вполне можно доверять автоматике — она работает вполне корректно. Единственное замечание — вспышка заметно пересвечивает объект, поэтому приходится устанавливать для нее экспокоррекцию примерно в -0,7.

Игра на полутонах

Все в этой камере сделано ПОЧТИ хорошо. Все режимы работают почти отлично — но их можно подстроить. Оптика почти резкая — но вовсе не обязательно выдвигать к ней требования профессионального уровня. Камера почти надежна — с некоторыми глюками вполне можно мириться. Матрица довольно шумная — но любитель этого может и не заметить. В особенности учитывая цену в 247 долларов — за такие деньги даже приличную мыльницу еще поискать.

Меню достаточно простое, буквально через 10 минут его можно освоить полностью. В первую очередь следует обратить внимание на «Цветовой режим» — отличные результаты получаются при использовании режима «Яркие цвета». Море, небо, солнце, закаты, пальмы, белые пароходы — великолепно!

Однако, будьте осторожны с этим режимом — лица людей в нем будут слишком красные. А уж если снимаем дружескую пирушку — я бы такие фотографии не решился бы никому показывать.

Режим "Яркие цвета" действительно впечатляет. И позволяет создать яркие фотографии. Главное - не переборщить.

Еще один нюанс: на дешевом экране ноутбука снимки, сделанные в этом режиме, действительно смотрятся выигрышно. Но стоит запустить то же на качественном хорошо отстроенном мониторе — все же начинаешь понимать, что много хорошо может быть плохо.

А вот в режиме «Натуральные цвета» — никаких проблем. Рекомендую.

Оптика и объектив

12-кратный объектив фирмы Schneider-KREUZNACH в пересчете на старые привычные цифры дает фокусное расстояние от 33 до 396 мм. Это просто бомба! Можно легко приблизить настолько удаленные объекты, что просто дух захватывает! Еще один сюжет, для которого категорически важно фокусное расстояние — закат солнца. Для того, чтобы закатное светило было действительно большим — пригодится почти 400 мм фокуса.

А вот широкоугольника 33 мм мне показалось маловато. Это значит, что в небольшой по размеру комнате охватить все пространство будет невозможно. А ведь надо — для многих случаев бытовой съемки именно хороший широкоугольник выручает из всех ситуаций. Кроме того, существует такой жанр, как «Портрет в интерьере» — без широкоугольного широкоугольника не обойтись.

Еще одна ложка дегтя - хроматические аберрации, которые ярко выражены в крайнем положении зума. Просто кликните по снимку, чтобы подробнее рассмотреть радужные разводы на краях темных предметов в углах кадра. Справедливости ради скажу, что этот эффект "царапает глаз" исключительно в подобных высококонтрастных сюжетах.

Придраться есть к чему

Очень эффектный кадр, который отлично иллюстрирует возможности макрорежима, недостатки матрицы (приглядитесь, шум можно заметить при ISO 64) и непластичной оптики (нежные лепестки выглядят словно вырезанными из жесткой бумаги) - впрочем, это режим повышенной четкости

В какой-то статье очень хвалили резкость объективов Schneider-KREUZNACH — не стоит верить. В режиме «Нормальная резкость» объектив слегка мылит, в частности по краям объекта — это называется краевой резкостью. Вернее —краевой  нерезкостью (учтите только, что у меня монитор 24 дюйма - на меньшем размере все может выглядеть более-менее пристойно).  

Разумеется, в крайних положениях зума резкость снижается еще больше. А при максимальном приближении становится, если честно, вообще позорной. Кстати, улучшить резкость можно, выставив дырку диафрагмы на значение 8.

Кроме того, можно включить режим «Высокая резкость», и картинка реально начинает радовать. Вероятно, в этом случае повышение резкости достигается алгоритмами обработки изображения, однако, никаких недостатков после такой обработки я обнаружить не смог — рекомендую для большинства случаев использовать именно этот режим. Единственная ситуация, когда оправдано использовать режим «Нормальная резкость» — портрет.

Объектив не блещет высокой резкостью, но отличается сбалансированным цветопропусканием. Краски радуют чистотой и яркостью. Впрочем, баланс цветов все же не идеален - лица людей в его исполнении получаются с излишним румянцем. Если при этом установлен режим "Яркие цвета" - вообще беда. Да и цвет неба (один из клиссических тестов для проверки цветопропускания) - получается не вполне достоверным (хоть и чертовски красивым). Но это если придираться.

Еще один недостаток объектива — он не отличается хорошей пластикой рисунка. А кроме того - "валит" света и тени, то есть - довольно жесткий. Но это настолько тонкие материи, что я даже боюсь об этом писать.

Макрорежим также не вызывает бурных восторгов — он просто есть. Позволяет снимать не очень мелкие предметы, но восторженное замирание дыхания не вызовет. Что ж… тут — либо длинный зум, либо хорошее макро.

Контровый свет держит плохо — при жестком контражуре (солнце, яркий фонарь прямо в кадре)  появляется несколько очень крупных бликов. А в ситуации «Яркое окно» становится заметно, что просветление оптики оставляет желать лучшего — появляется похожая на туман засветка. Полуажур переносит неплохо - стоит солнцу покинуть кадр, как блики исчезают. Но в общем — просветление объектива плохое (что, кстати, очень заметно для опытного глаза — стекла объектива почти не имеют характерного зеленого отлива).

Если кликнуть по этому снимку, можно увидеть, как некрасиво жесткий контровый свет "выщербил" колонну. Также там можно увидеть, как "размазаны" идущие люди - выдержка составляет 1/20 секунды - оптически стабилизатор изображения на высоте!

Стабилизатор

Оптический стабилизатор изображения, если честно, потряс мое воображение. Я прекрасно помню достославные Зениты и наставления опытных фотографов: четкое несмазанное «шевеленкой» изображение можно получить при выдержке 1/30. Если выставил 1/15 — задерживай дыхания, как при выстреле из винтовки. Так вот, благодаря стабилизатору качественные и не смазанные снимки мне удалось получить при выдержке 1/3 секунды! В это просто не верится — в 10 раз более длинная выдержка! Да и фотографии и окна автобуса на ходу получаются в большинстве случаев отлично.

Это именно тот снимок, в котором длительность выдержки составила 1/3 секунды! Изумительная работа стабилизатора. ISO 800 - можно заметить значительное количество шумов

В отличие от камер других производителей, стабилизатор отключить невозможно — он самостоятельно включается и выключается в зависимости от освещенности. Навряд ли это плохо, как для принципиально любительской камеры — я могу припомнить не более двух сюжетов для съемки, в которых стабилизация противопоказана: проводка (ведешь камеру за движущимся объектом, чтобы размазался фон) и… больше не могу придумать.  

Матрица

Пожалуй, это самый досадный недостаток этой камеры. Маленький размер матрицы сказывается в первую очередь на двух вещах:

• довольно большое количество шумов

• затруднительно получить хорошо размытый фон даже при полностью открытой диафрагме и средних значениях фокусного расстояния.

Красиво размытый фон — это именно то, что можно увидеть на фотографиях хороших фотографов. И именно то, что трудно сделать мыльницей. Дело в том, что маленькая матрица создает дикую глубину резкости, поэтому размыть фон можно только на полностью открытой диафрагме при среднем или длинном положении зума. И довольно трудно добиться «шикарной» размытости, когда размытый фон тем не менее участвует в образовании целостной картинки.

Если кликнуть на фотку и приглядеться, можно заметить, что хвоя сосны выглядит неестественно светлой - это также дефект цветопропускания оптики. Впрочем, в данном случае это не портит снимок.

Что до шумов матрицы, то они заметны даже при низких значениях чувствительности матрицы (но это если сильно придираться). При ISO 400 они уже слишком заметны, значительно возрастают к 800 ISO, а после 1600 становятся очень выраженными. 3200 — вообще ужас.

Но есть тут у нас еще одна разновидность шумов, которые могут появляться при низкой освещенности в виде отчетливых бело-зеленых точек, рассыпанных по полю кадра как пыль. Они могут довольно густо «запылить» один кадр, а на другом — вовсе не появиться.

Видео

Вот, собственно, то, ИЗ-ЗА ЧЕГО Я И ОТДАЛ ПРЕДПОЧТЕНИЕ НАШЕМУ ПОДСУДИМОМУ. Напрасно ли? Нет, не напрасно - видео получается очень даже приличное. С весьма хорошим звуком. Единственная проблема - нет никакой возможности вмешаться в настройки - ни подкорректировать экспозицию, ни выбрать зону фокусировки. А фокусирует, надо сказать - довольно медленно. То есть - любит статичные планы.

Но даже на статичном объекте (например - ребенок в коляске) фокус "гуляет" - личико ребенка то размывается, то снова становится резким. Конечно, для домашней съемки это не самый отстойный вариант, но, если честно - меня несколько раздражает. (Позднее дополнение) Кстати, явилось предположение по поводу описанного явления - был включен режим "Непрерывной фокусировки", который и заставлял камеру все время искать точку фокуса. Установил режим "Покадровая фокусировка" - посмотрим, что будет.

Вот, собственно, один из фрагментов видео. Снималось в самом маленьком размере, чтобы выкладывать на бесплатный хостинг.  Но даже по этому кусочку можно видеть, что довольно приличные цвета, автоматика экспозиции "успевает", а вот автофокус постоянно теряется.

Но если качество картинки видео можно оценить на "отлично", а работу автоматики - на четверку с минусом (все же это не видеокамера), то следующую проблему следует признать критичной. Дело в том, что видео камерой снимается в Эппловском формате *.mov , который возможно чем-то и хорош, но совершенно не воспринимается распространенными программами для видеомонтажа (имеются в виду Windows Movie Maker и Adobe Premiere Pro).

То есть, его нужно отконвертировать в достаточно стандартный формат *.avi чтобы можно было смонтировать мой ролик из отпуска. Кажется - это не сложно? Потому как ни один из конверторов (которых я обнаружил более чем достаточно) не согласился работать. Почему - не пойму. Предполагаю, что бесплатные конвертеры, которые я пробовал применить сначала, просто саботировали свою работу. Но что с того? Ведь результат очевиден - видео не удалось смонтировать.Так что если читатель собирается не только снимать короткие ролики этой камерой, но и помонтировать впоследствии - следует это учесть.

Дополнение: проблему с конвертацией удалось решить с помощью программы Xilisoft Video Converter 3, стоит она не слишком дорого - 30 баксов. Единственная проблема: в отконвертированном в формат *.avi файле звук по непонятным причинам ужимается вдвое и, соответственно, вторая половина видео получается вовсе без звука. А первая - "голосом Буратино". Но при монтаже обычно накладывается звуковая дорожка, поэтому эта проблема меня пока не обеспокоила.

Флеш-память

Покупка флеш-памяти для Kodak z1012is вызвала у меня множество вопросов. На которые пришлось искать ответы. Прежде всего - какую память покупать? Коротко.

1. Влияет ли тип памяти на выбор камеры? - Да! Именно поэтому в последнее время я отвернулся от отличных в общем-то камер Olympus и Sony - используемая в них память стоит чувствительно дороже более распространенного сегодня формата SD. И более того - она не дешевеет так стремительно, как SD.

2. Какой объем памяти нужен? - У меня 2 Гб и мне этого вполне хватает. За день интенсивной туристически-отпускной съемки (куча фоток и немного видео) мне удавалось заполнить самое большее 1,2 Гб. Но если снимать много видео, этого будет мало. Можно исходить из расчета: 1 минута HD видео - это 100 Мб.

3. Стоит ли покупать SDHC? - Kodak z1012 is этот тип памяти поддерживает, но если читатель пользуется ридером - нужно в первую очередь узнать, поддерживает ли ридер этот формат?

4. Стоит ли покупать более быструю память class 4 или class 6? - Нет, не стоит, вполне хватит обычной (и наиболее дешевой SD памяти class 2). Теоретически более быстрая карта должна увеличивать быстродействие камеры. Однако, с Kodak z1012 is ничего подобного не произошло и покупка более быстрой SD карты Ultra II SD Card скорости не увеличила. 

5. Кроме единственного случая - при записи видео в HD качестве таки притормаживает (полагаю, при записи на карту).

Почему я пишу о ридере, ведь можно "снимать" фотки с камеры с помощью USB кабеля? Дело в том, что без установки на компьютер собственной кодаковской софтины никаких снимков из фотика через кабель достать невозможно. Почему так сделано - не могу даже представить, ведь большинство других компаний уже победили эту детскую болезнь и позволяют компьютеру распознавать память фотоаппарата как физический диск. А значит - без проблем копировать с нее снимки. Ну только не у Kodak z1012is, ведь единственная возможность беспроблемно достать фотки - вставить карточку в ридер.

Но это - только половина неудобства, а вторая половина - качество той самой софтины. А оно просто отвратное - программа (не стану упоминать даже как она называется) громадная, неповоротливая, глючная, долго загружается и не имеет никаких преимуществ, которые позволили бы мне простить ее недостатки. То есть, мой совет - купите ридер гривен за 60 (10 баксов) и забудьте о ней как о страшном сне.

Батарея

Я считал и до сих пор считаю, что родной аккумулятор - штука неправильная. Потому что если у тебя сел акум стандартного типоразмера АА, то практически везде можно купить батарейку на подмену. Но все же, в этот раз решил попробовать приобрести камеру с собственным аккумулятором. В принципе - не ошибся, потому что по инструкции он должен снимать 300-350 кадров на одном заряде - этого более чем достаточно на один день съемки.

На самом деле оказалось, что батарея тянет не более 220 кадров за раз (правда, и видео, но не много - около 10 минут). В принципе, этого тоже вполне хватает на день. Зато имеем удобное зарядное устройство, но достаточно медлительное - полный заряд занимает около 3 часов.

Конструктив и эргономика

Сделана камера очень добротно не смотря на обилие пластика в конструкции: ничего не шатается, на скрипит, да и в руке лежит надежно. Эргономическая рукоятка изготовлена из резины (а не обтянута резиной, как это обычно бывает) — чаще всего конструкторы прячут в нее батарейный отсек. Но не в этот раз — это цельный кусок резины, просто прилепленный для удобства.

Под большой палец правой руки сделано колесико режимов - все устроено вполне по уму: помимо "профессиональных" PASM присутствуют только самые нужные для начинающего - Smart (красная камера), Спорт, Повышенной чувствительности (ночной для съемки с рук), Сцены, Павнорама и Видео. Кстати, выбранный режим красиво обозначен светодиодом - в темноте не видно ничего кроме светящейся лампочки.

Пятерку за этот раздел я не поставлю — эргономика оставляет желать лучшего. Управлять функциями меню, держа камеру только одной рукой, просто невозможно, поскольку кнопка вызова меню находится снизу под джойстиком. Если бы она была на месте малополезной кнопки «Инфо» — все было бы намного удобнее.

Даже кнопка спуска не на своем месте и не под тем углом — палец ищет ее на пол сантиметра впереди. Думаю, следует объяснить, почему этот параметр я считаю особенно важным: от правильного, физиологичного расположения кнопки спуска зависит "шевеленка" при съемке. То есть - если кнопка расположена как нужно, при нажимании камера даже не шелохнется (а ведь из-за таких шевелений при недостаточном освещении получается неприятная "смазанность" картинки).

Именно этот эффект мне довелось отчетливо наблюдать вчера, когда я взял в руки приятельский Canon S5 IS - у него кнопка расположена как надо и вызывает минимальные неудобства при нажатии.

Во многих камерах такого класса переключатель зуммирования объектива находится спереди этой кнопки, но не у нашего подсудимого. А напрасно — это не только удобно. Двухкнопочный джойстик зуммирования под большой палец (к тому же опять таки не на своем месте) мешает при съемке видео, поскольку, когда  палец начинает ее нащупывать, картинка начинает «прыгать».

Под большим пальцем удобно лежит нажимное колесико выбора настроек (оно позволяет изменить выдержку и диафрагму, ввести экспокоррекцию и отрегулирвать импульс вспышки) — почти как в профессиональных камерах! Само колесико производит впечатление хлипкости — единственный хлипкий элемент в конструкции. Правда, это не значит, что оно непременно сломается.

А вот что однозначно сделано отлично — так это кнопки включения и переключения режимов вспышки и переключения режимов фокусировки «Макро», «Пейзаж», «Автомат» и «Ручная фокусировка». Они расположены сразу за кнопкой спуска и легко находятся пальцем «вслепую».

Экран яркий, но не на солнце, поэтому удобно бывает переключиться на окуляр (правда, при ярком солнце приходится прикрываться сбоку рукой). Матрица экрана окуляра — также огорчила, поскольку невысокая разрешающая способность не позволяет четко видеть картинку. В результате не всегда можно достаточно хорошо видеть детали изображения, что сказывается на результатах съемки. Собственно, я не мог раньше понять, зачем в цифровую эпоху делают камеры-зеркалки -  зеркало ведь удорожает конструкцию, делает ее шумной, ненадежной и ограничивает функциональность. А по сути своей - не нужно. Но, поснимав с довольно приличным фотоаппаратом FUJI FinePix S5600 (кажется), я убедился, что только зеркало позволяет вам в деталях видеть модель и, например, реагировать на малейшие перемены мимики.

Kodak z1012 is - резюме

Kodak z1012 is — это отчетливый компромисс между желанием сэкономить и стремлением купить хорошую камеру. Идти ли на него — решайте.

Лично я получил от камеры больше положительных эмоций, чем отрицательных. Ну и дешевизна греет душу. Единственная действительно печальная проблема - глюки.

1. Первое - в режиме приоритета диафрагмы с включенный вспышкой она вдруг отказывается устанавливать выдержку больше 1/30, а это значит, что все вечерние и ночные портреты будут на черном фоне - фон просто не проработан.

2. Второе - вдруг без всяких причин задумчивость камеры значительно возросла. То есть - стала она зависать.

3. Мое письмо с вопросами на сайт производителя остается без ответа вот уже неделю. Думайте!